Проводка в квартире от щитка своими руками – как делать

Как провести проводку в квартире своими руками от щитка: основные схемы и правила + этапы монтажа

Электричество – неотъемлемый энергетический ресурс современных строительных объектов, предназначенных, в частности, под жильё. Трудно представить современный дом без электрики.

Традиционно домашняя сеть устраивается по умолчанию специалистами-электриками в процессе стройки объекта. Однако в некоторых ситуациях заниматься электрофикацией приходится самостоятельно. Возможно ли выполнить работы без соответствующего опыта?

Мы расскажем вам, как делается проводка в квартире своими руками от щитка, каких схем и вариантов обустройства лучше придерживаться, обозначим правила и требования электромонтажа. Кроме того, опишем этапы выполнения работы – начиная от выбора и протягивания провода, и заканчивая установкой розеток, выключателей и счетчика.

Как провести квартирную проводку?

Предположим, есть построенный частный дом или новая квартира с грубой отделкой, где требуется инженерное оснащение – электропроводка и вся входящая в комплект атрибутика.

Развести электрическую сеть внутри частного дома (квартиры), конечно, желательно доверить профессиональным исполнителям.

Однако профессиональный сервис сопоставим с неизбежными серьёзными затратами. К тому же есть регионы, где профессионалы-электрики – реальный дефицит.

Здесь выход из положения однозначный – самостоятельная электрификация собственной квартиры/дома. Но как провести электрическую проводку в квартире своими руками, не имея за плечами наработанного опыта?

Пожалуй, только при помощи нужной информации – понятной, соответствующей действующим нормам и правилам.

Рассмотрение схем и монтажных вариантов

Серьёзное строительство всегда начинается с плана. Электрификация собственной квартиры (дома) также изначально предполагает создание схемного решения.

Квартиры городского типа, как правило, строятся типовым образом. То есть, по сути, к типовому проекту уже должна прилагаться типовая схема электроснабжения.

Черновая отделка квартир включает прокладку каналов под электрическую схему. Каналы снабжаются тяговой проволокой, специально для протяжки проводов.

В этом видится определенное преимущество для потенциального владельца жилплощади, планирующего проводить электропроводку в новой квартире самостоятельно.

Потребуется только изучить схему расположения каналов, после чего приступить к прокладке (протяжке) проводников.

Сложнее решается вопрос прокладки электропроводки в квартире, когда системные каналы отсутствуют в структуре постройки.

В таком варианте квартирного (домашнего) проекта придётся выполнять дополнительные работы:

  • пробивать в стенах каналы – подготавливать штробы;
  • монтировать защитные короба;
  • ставить монтажную арматуру;
  • готовить посадочные точки под розетки, выключатели, светильники и др.

Правда, не исключается эксклюзивный вариант схемы – «открытой» проводки. Этот вариант технологически и технически устаревший, но с точки зрения «ретро» дизайна сегодня обладает определенным уровнем популярности, особенно в домах загородного типа.

Итак, будем считать, что потенциальный владелец квартиры столкнулся с обычной схемой закрытого (сделанного внутри стен) монтажа коробов под электрические проводники и решил заняться проводкой самостоятельно.

Тогда на следующем этапе, обязательно следует изучить правила и требования.

Следование правилам и требованиям ПЭУ

Электричество не прощает ошибок. Эта истина должна стать прописной для самого себе электрика.

Правилами и требованиями электромонтажа затрагивается масса деталей исполнения работ, начиная от корректного подбора сечения проводников и заканчивая устройством заземляющих конструкций.

Не стоит экономить на безопасности и если есть возможность, всегда рекомендуется делать выбор в пользу медного провода относительно провода из алюминия.

Медь под квартирную проводку обычно выбирается многожильная, мягкая. В зависимости от предполагаемой нагрузки рассчитывается сечение проводников (не диаметр!).

Суммарная нагрузка (кВт) для квартирного варианта подсчитывается простым сложением мощности всех электроприборов, которые предполагается использовать в быту, с учётом коэффициента:

P = (P1+P2+…Pn)*0,8,

  • P1…Pn – мощность каждого из потребителей электричества в квартире (электроприборов);
  • 0,8 – поправочный коэффициент – считается, что одновременно в квартире может работать только 80% всей техники.

Зная мощность в сумме, по таблице для бытового варианта несложно подобрать нужное сечение (диаметр проводов).

Сечение, мм 2Диаметр провода, ммМедь / мощность, кВтАлюминий / мощность, кВт
1,51,383,32,2
2,01,604,23,1
2,51,784,63,5
4,02,265,94,6
6,02,767,55,7
10,03,5711,08,4

Так как мощность электроприборов бытового применения относительно мала, диаметр проводов без учёта изоляции для монтажа подводки от щитка составляет в среднем не более 2,5-3 мм для алюминия, и 2,0-2,5 мм для меди.

Исключение – квартиры, оборудованные электрическими плитами и другим мощным оборудованием. В любом случае, требуется точно просчитать сечение под нагрузку с небольшим запасом.

Таблица явно показывает разницу в сечении жил применительно к типу проводника (медь/алюминий), что опять же отмечается преимуществом выбора медного провода. Чем меньше сечение, тем тоньше проводник, тем проще его протягивать в канале.

Дополнительная информация о выборе кабеля и провода для организации проводки в квартире представлена в этой статье.

Как протягивать провод в канале?

Каждый участок канала под электропроводку по умолчанию содержит тяговую нить – металлическую проволоку диаметром 0,5-1 мм. Концы этой нити выведены наружу по входным и выходным отверстиям канала.

Достаточно связать электрическую проводку с тяговой нитью на входе и затем подтяжкой с обратного конца канала аккуратно протянуть проводники по каналу.

Если тяговой нити в канале нет, по сути, несложно пропустить её самостоятельно, учитывая малый диаметр и достаточную упругость стальной проволоки.

Таким способом электрическая проводка «загружается» на каждый отдельный участок квартирной схемы, включая каналы подвода к традиционным электроточкам:

  • счётчику потребления электроэнергии;
  • электрическим розеткам;
  • выключателям приборов света;
  • квартирным звонкам и т.д.

Далее останется только смонтировать все электроточки по месту с подключением выведенных концов провода к соответствующим терминалам.

Следует отметить, что действующие правила требуют разводки вместе с терминальными проводами кабеля заземляющей шины. Подключение терминалов рекомендуется делать в определённом порядке.

Порядок выполнения работ с электропроводкой

Работы по монтажу электроустановочных изделий и подключения терминальных узлов рекомендуется начинать от точки, наиболее удалённой от центральной распределительной коробки.

Как правило, такой точкой выступает электрическая розетка (розетки) самой дальней комнаты.

Этап #1 – подключение квартирных розеток

Терминалы розеток соединяются с проводниками электрической линии (фаза – ноль), плюс к этому каждую из розеток, по правилам, требуется подключать на заземляющий терминал к проводнику заземления.

Проводники – фазный, нулевой, заземляющий, как правило, различаются по цвету:

  • фаза – коричневый;
  • ноль – синий;
  • земля – желто-зеленый.

К тому же, заземляющий проводник, опять же согласно правилам, всегда имеет увеличенный диаметр по отношению к двум другим проводникам.

Завершив установку и подключение, следует проверить целостность линий текущего участка квартирной электропроводки с помощью тестера электрика.

Для выполнения теста:

  1. На другом конце канала в распредкоробке соединить вместе фазный и нулевой провода.
  2. Включить в розетку щупы измерительного прибора, включенного на измерение сопротивления.
  3. Убедиться, что тестер указывает «короткое замыкание».

Аналогичную проверку также выполняют для заземляющей линии, соединив её с любым из линейных проводов. Один из щупов прибора при этом перемещают на шину заземления.

Таким образом, перемещаясь ближе к точке основного ввода, последовательно расключаются все входящие в квартирную схему розеточные терминалы.

При этом после тестирования каждого из двух участков, выполняются соединения проводов внутри распределительных коробок. Завершив работы с розетками, переходят к выключателям – приборам коммуникационного действия.

Этап #2 – монтаж выключателей квартирного освещения

Этот вид монтажа в целом мало чем отличается от работ с квартирными розетками. Тем не менее, свои технические моменты при установке выключателя света.

Так, если розетки предусматривают непосредственное параллельное включение в цепь, схемой выключателя формируется разрыв цепи через один провод (фазный) – то есть включение последовательно.

Выключатели также монтируются в ниши стеновых панелей, но при этом учитывается, что каждый коммуникационный прибор работает с конкретным прибором освещения. Отсюда выбирается исполнение выключателя – одинарная клавиша, две клавиши.

Действие коммутаторов квартирной электропроводки также рекомендуется тестировать. Делается это просто. Проводники, предназначенные для осветительного прибора, соединяют с тестером в режиме измерения сопротивления, после чего манипулируют клавишей.

В замкнутом состоянии тестер покажет «короткое замыкание», в разомкнутом состоянии – отсутствие контакта.

Часть схемы с выключателями и светильниками также предполагает наличие распределительных коробок, где после тестирования отдельных участков выполняются соединения с остальной частью электропроводки.

Этап #3 – работы на месте установки счетчика

Большая часть вариантов монтажа предусматривает установку счётчика электроэнергии внутри квартиры. Обычно этот контрольный прибор монтируется в непосредственной близости от точки ввода проводников, исходящих от щитка.

Здесь требуется монтаж не только самого счётчика, но также установка защитных автоматов, рассчитанных по нагрузке, – теоретически, коммутирующих каждый функциональный участок квартирной электропроводки, как в примере ниже:

Такая схема обеспечивает надёжное функционирование электропроводки в квартире, позволяет устранять возможные неисправности без снятия напряжения на всей домашней сети.

К тому же, удобным становится тестирование квартирной электропроводки при первом включении, последовательно включая каждый отдельный сегмент.

Выводы и полезное видео по теме

Для более полной информации относительно устройства электрической проводки на площади квартиры рекомендуется просмотреть ролик-описание процессов.

Ознакомление с видео позволит обогатить имеющийся опыт, что лишь положительно отразится на качестве исполнения работ.

Электрическая проводка, выполненная собственноручно в условиях городской квартиры, – вполне допустимый вариант. Однако есть свои «но» в решении вопроса таким способом.

Во-первых, не стоит браться за это дело, если нет ни малейшего опыта электромонтажа. Во-вторых, замышляя самостоятельное исполнение работ, изначально думать нужно о собственной безопасности и только во вторую очередь о собственной выгоде.

Поделитесь с читателями вашим опытом самостоятельного заведения проводки в квартиру, подключения розеток и выключателей. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Замена электропроводки в квартире своими руками
пошаговая инструкция

Хотите поменять проводку в квартире своими руками? — Это возможно! Для этого не обязательно иметь действующий допуск электрика, или диплом электромонтёра. Достаточно быть электриком в душе, и иметь немного технического образования и понимания с чем вы имеете дело. Если у вас не хватает практического опыта, но вы очень хотите поменять проводку сами — эта статья для вас.

Расчеты и схема

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

Сечение провода (кв.мм)Сила тока (А)Мощность (Вт)Номинал автомата
1,515330016
2,521460020
427590025
634740032

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Читайте также:  Обогреватель конвекторного типа: секреты правильного выбора

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.


Что делать если пропал свет в квартире

Виды работ

Обращайтесь к нам и вы получите:

Гарантию

Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

Скидки

Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

Качественное обслуживание

Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика – это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе

Инструкция по обустройству проводки от щитка в квартире своими руками

Представить современную квартиру без электроснабжения невозможно. Зато смонтировать проводку собственными силами вполне реально.

Для этого потребуется запастись терпением и немного изучить методы и порядок выполнения электромонтажных работ.

В этой статье мы расскажем, как сделать, поменять или провести (проложить с нуля) эл проводку от щитка в квартире своими руками.

Основные правила монтажа бытовых электрических сетей

Основной нормативный документ, регламентирующий деятельность по обустройству электрических сетей – Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Прежде чем приступать к самостоятельному монтажу электропроводки, следует ознакомиться с ПУЭ и особенно тщательно изучить разделы, относящиеся к выбору оборудования, правилам монтажа и техники безопасности.

Основные правила, которых следует придерживаться при обустройстве электропроводки:

    • Распределительные коробки, счетчик, вводной щиток, выключатели, розетки и прочие ключевые элементы сети монтируют в легкодоступных местах.
    • Выключатели располагают со стороны притвора, внутри комнаты. Высота установки – 60-150 см от пола. Провода к выключателям подводятся сверху.
    • Розетки располагают на высоте не менее 50 см от пола, максимальное допустимое расстояние – 80 см. Провода к розеткам подводят снизу. Розетки должны располагаться более, чем в 50 см от мощных потребителей тока, газовой плиты и заземленных элементов, относящихся к другим коммуникациям.
    • Розетки устанавливают из расчета 1 шт. на 6 м² помещения, за исключением кухни. На кухне количество розеток соответствует количеству электроприборов. В туалете розетки устанавливать нельзя, розеточную группу в ванной подключают через отдельный трансформатор, либо прокладывают стационарный удлинитель с вилкой, который по мере надобности включается в одну из розеток на кухне. В таком случае ее желательно выделить в отдельную группу подключения.

  • Маршруты прокладки провода должны быть строго вертикальными или горизонтальными. Повороты выполняются только под прямым углом. Расположение всех кабелей обязательно отмечается на плане.
  • Маршруты прокладки кабеля располагают на строго определенном расстоянии от несущих элементов перекрытия, труб, краев проемов.
  • Провода прокладывают так, чтобы они не соприкасались с металлическими элементами строительных конструкций.
  • Расстояние между проводами, заложенными в один канал, — не менее 3 мм, либо каждый из них должен иметь индивидуальную защиту (канал или гофру).
  • Разводка и соединения проводов выполняется в распределительных коробках. Все соединения обязательно изолируются, соединения медного и алюминиевого провода не допускается.
  • Для крепления защитных и нулевых проводников к приборам применяют болтовые соединения.

Пошаговая схема разводки электропроводки

Давайте детально разберем, как сделать электропроводку в квартире своими руками. Правильное проектирование и продуманная схема проводки – залог безопасности обитателей квартиры. В процессе разработки схемы можно оптимизировать расположение элементов внутренней сети, правильно рассчитать необходимое количество материалов, подобрать тип провода. Наличие схемы и плана проводки обезопасит и в случае ремонта в будущем, исключая риск случайного повреждения во время ремонта.

Пример схемы проводки в квартире своими руками смотрите на фото:

При недостатке опыта на этом этапе лучше обратиться к квалифицированным электрикам, но составить схему подключения вполне возможно и самостоятельно. План и расчет внутренней электросети подлежит согласованию в энергоинспекции, поэтому при наличии грубых ошибок его придется переделывать.

Как правильно организовать разводку электропроводки в квартире своими руками с нуля, смотрите в видео:

Для подготовки схемы понадобится чертеж и план квартиры. На плане должно быть обозначено предполагаемое расположение мебели и крупной бытовой техники. Руководствуясь требованиями ПУЭ, на чертеже намечают точки освещения, розетки и выключатели.

В современной практике подключение выполняется группами точек. В каждой комнате (за исключением кухни) таких групп две: осветительная и розеточная. На кухне групп подключения может быть больше, так как электроплиту и некоторые другие мощные электроприборы рекомендуется подключать как отдельную группу.

С целью экономии материалов группы подключения могут выглядеть иначе:

  • Осветительная группа комнат, коридора и кухни;
  • Осветительная группа санузла;
  • Розеточная группа коридора и комнат;
  • Розеточная группа кухни;
  • Электроплита.

При наличии системы теплого пола или иных стационарных отопительных электроприборов для каждого из них предусматривается отдельная группа подключения.

На стадии проектирования проводки производится расчет потребляемой мощности и предполагаемой силы тока в сети. Это необходимо для правильного подбора УЗО и сечения проводов. При расчете суммарной мощности учитываются абсолютно все электроприборы, имеющиеся в квартире, вплоть до фена и электробритвы. Проводка должна выдерживать одновременное включение всех потребителей тока. Для определения расчетной силы тока полученный результат делят на 220.

На магистраль к каждой группе подключения необходимо установить устройство защитного отключения.

Инструменты и материалы

Для соединения распределительного квартирного щитка с основным в домах с трехфазным питанием рекомендуется кабель ВВГ-5 с сечением 6 мм², в домах с двухфазным питанием – двужильный ВВГ-2 аналогичного сечения.

Осветительную часть проводки выполняют из провода ВВГ-3*1,5 (трехжильный, сечение 1,5 мм²), для розеточной части рекомендуется провод сечением 2,5 мм². Для подключения электроплиты используют провода сечением 4 мм².

В щиток устанавливают УЗО на 16 А для осветительной проводки, 20 А для розеточной группы. На ветвь для электроплиты ставят автомат на 32 А, но если ее мощность превышает 7 кВт, понадобится устройство на 63 А.
Длину кабеля определяют простым измерением расстояния от щита до каждой точки подключения. К итоговому результату добавляют около 4 метров запаса. Примерно треть полученной длины приходится на освещение, остальное расходуется на подключение розеток.

Количество розеток, выключателей, распределительных коробок и прочих элементов подсчитывается непосредственно на схеме. Кроме этого понадобятся подрозетники, клеммники, колпачки СИЗ, изолента, кабель-каналы, гофры или короба.

В набор инструментов входят:

  • Болгарка с кругом по камню или штроборез;
  • Перфоратор;
  • Долото;
  • Фазоуказатель;
  • Отвертки с изолированными рукоятками (крестовая и шлицевая);
  • Индикаторная отвертка

Разметка и штробление стен

Для разметки понадобится уровень, рулетка, мел или строительный карандаш. В местах установки розеток рисуют квадраты 7х7 см, если предполагается установка двойной розетки, на разметке наносится прямоугольник, шириной 14 см. Затем на стену наносят маршруты прокладки кабеля в соответствии с планом.

В последнюю очередь размечают расположение выключателей, отмечая их квадратами, как и розетки. Под распределительные коробки чертят прямоугольники 9х20 см.

Лунки под розетки и выключатели намечают корончатым сверлом, затем болгаркой по намеченным линиям прорезают бороздки.

Глубина бороздки – не менее 20 мм, ширина штробы зависит от количества проводов, которые должны быть проложены на конкретном участке. Все провода должны поместиться совершенно свободно.

После прорезания бороздок остается выбить штробы и все намеченные отверстия. Штробление – процесс трудоемкий, грязный и шумный, работы следует планировать на рабочее время и предварительно предупредить соседей.

Прокладка проводов и фурнитуры

В первую очередь монтируют щиток и УЗО, количество которых соответствует количеству групп подключения. Внутрь щитка заводится отрезок провода сечением 5 мм². Синий — крепят к нулю, белый – к верхнему контакту автомата, заземляющий (желтый с зеленой полосой) – заземлению. УЗО соединяются последовательно отрезком белого провода.

Монтаж новой проводки в квартире своими руками рекомендуется начинать от самой дальней точки подключения.

Провод режут на отрезки необходимой длины с припуском на соединения, на полу протягивают в гофры и после этого укладывают в штробы.

Для подключения розеток используется провод сечением 2,5 мм², от осветительных приборов и выключателей – провод 1,5 мм². К концу каждого провода желательно прикреплять бирку с указанием назначения и расположения группы (точки) подключения.

Провода в распределительных коробках соединяют с помощью СИЗ или просто хорошо изолируют. Основной провод внутри щитка подключают так: синий проводник – к нулевой шине, фазный, в красной или коричневой изоляции – к УЗО снизу, заземляющий – к заземлению внизу.

После этого проводку прозванивают и, если монтаж выполнен правильно, остается вызвать электрика для подключения к распределительному щиту. Как правильно осуществить монтаж и прокладку электропроводки в квартире своими руками, вы сможете посмотреть далее в видео:

Все работы выполняются только исправным инструментом, рукоятки ручного инструмента должны быть изолированы. Для дополнительной защиты необходимы прорезиненные перчатки, работы по штроблению стен выполняют в защитных очках и респираторе. Штробление на высоте производится с козел либо со стремянки с боковым упором.

В данном видео опытный специалист расскажет и покажет, как поменять электропроводку в квартире своими руками:

Проводка в квартире своими руками: от щитка до электроприборов

В современной квартире с каждым годом растёт число бытовых приборов, которые потребляют электричество. К сожалению, большинство домов, планировалось и сдавалось по старым советским ГОСТам, которые не предполагали такой большой силовой нагрузки. Да и в новостройках иногда планирование электропроводки выполняется все по тем же нормам. Нетрудно догадаться, что жильцы вынуждены прокладывать огромное количество удлинителей по полу.

Эти вереницы и хитросплетения проводов не только являют собой потенциальную угрозу, но также подвергают собственников опасности возникновения пожаров. Все вилки подключаются каскадно к розеткам через тройники и могут привести к самому обычному замыканию.

В старых домах, построенных в советскую эпоху, чаще всего использовались алюминиевые кабели. У этого металла есть ряд минусов. Он обладает пластичностью только в первые два десятка лет эксплуатации. При прохождении тока в нём протекают химические процессы, которые приводят к хрупкости. Мало того что выполнить скрутку проводов становится очень сложно, так сам провод может в любой момент просто надломиться. Есть ёще один минус: под воздействием влаги и электричества алюминий подвержен коррозии. Провод быстро истончается и может в любой момент перегреться.

Ещё одной из причин, почему собственник может захотеть сделать проводку в квартире своими руками от щитка и до каждого потребителя, являются современные новостройки, в которых все нужно делать самому. Сдаются они с голыми стенами, и, прежде чем появится возможность в них поселиться, придётся выполнить большой объем работы, одним из пунктов, в которой будет новая электропроводка, выполненная, например, скрытым способом.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к монтажу электропроводки в квартире своими руками необходимо составить подробный план квартиры, на котором будет точно указано расположение входного щитка, всех розеток, выключателей и распределительных коробок. Планировать работы стоит в соответствии с некоторыми правилами, которые будут приведены ниже.

План-схема

Схему следует рисовать на плане того помещения, в котором планируется провести монтаж электропроводки. Это делается для того, чтобы не получилось так, что часть розеток и выключателей попадут в холодный резерв: что-то заблокируется шкафами, а что-то окажется вне зоны досягаемости проводов. Итак, последовательность составления схемы приводится ниже.

  • Необходимо очень подробно и в соответствии с физическим расположением изобразить расположение всех предметов.
  • После этого шага необходимо каким-нибудь цветом, например, красным, на схеме отметить те предметы, которые будут запитаны от электросети. В том месте, где будет расположена такая техника, схематически изображаются розетки на стенах.
  • На схеме отображается точное расположение осветительных приборов и выключателей, которые будут управлять подачей электроэнергии к ним.
  • Вдоль стен от розеток, и перпендикулярно стенам от осветительных приборов проводятся прямые линии в пределах комнаты. В одной комнате выбирается наименее удалённая точка, желательно возле угла комнаты, в которой будет размещена коробка. Отдельно на схеме необходимо обозначить коробку.
  • Все коробки, которые появились на предыдущем этапе необходимо связать с входным щитком такими же линиями. В коробках будет осуществляться местная разводка кабелей в пределах комнат.

Таким образом, будет определено распределение розеток, выключателей и осветительных приборов с их физическим расположением. Исходя из этого можно будет определить длину кабелей электропроводки. Если при выполнении работ по черчению подобной схемы возникают проблемы, то можно всегда воспользоваться программным обеспечением («Электрик», «Visio», «DIA» и др.), и выполнить все работы на компьютере.

Характеристики основных элементов электропроводки

Перед тем как приступить к закупке проводов, необходимо определиться с их типом и площадью сечения жил. Последнее определяется по номиналам потребляемой мощности приборов с небольшим запасом, для расчёта которых следует руководствоваться специальными таблицами. Наиболее распространённая жила из медного провода площадью 2,5 мм позволяет выполнять подключение нагрузки мощностью в 4 кВт. Для такой же нагрузки алюминиевый провод придётся брать площадью уже в 4 мм. Такие провода чаще всего подводят от коробок к розеткам. Для осветительной же части электропроводки от коробки до потребителя используются 1,5 мм медные провода, которые позволяют подключать нагрузку до 3 кВт.

Кабели, рассчитанные на большую мощность, правильно будет подводить к коробкам от щитка в тех комнатах, где потребление будет превышать 4 кВт, например, кухня, на которой работают одновременно: чайник, микроволновка, электроплита, холодильник и кофеварка. Медную жилу в такие точки следует подводить площадью 4 мм и даже больше.

Помимо мощности электропроводки, важно также и защитное покрытие. Чаще всего для проводки используются кабели двух типов: ВВГ и ПУНП (и их разновидности). Кабели защищены поливинилхлоридной плёнкой и состоят из медных жил, окружённых изоляцией. Первые могут иметь круглое или треугольное сечение, в то время как вторые – плоское. Для внутренней проводки правильнее использовать кабели типа ВВГ, поскольку они обладают большей надёжностью. В современных квартирах используются трехжильные кабели, по одному проводу на фазу, рабочий ноль и заземление. Как правило, все провода имеют цветовую маркировку:

  • заземление – желто-зелёный провод;
  • рабочий ноль – чаще всего синий;
  • фаза – все остальные цвета, например, коричневый или красный.

Такое цветовое разнообразие фазовых проводов позволяет легко определить путь от конкретного автомата на щитке до розетки. Нулевой провод и заземление монтируются на щитке в общей шине и, по сути, представляют собой одну распределённую точку подключения.

Помимо кабелей, розеток и выключателей понадобятся ещё коробки и колодки клеммные. В них осуществляется разводка кабелей внутри комнаты от проводов, которые ведут к щитку. Помимо этого, на распределительном щитке выполняется монтаж автоматом и УЗО. Для автоматов чаще всего на осветительной линии используют не более 16 А, а для электроприборов 25 А или 32 А.

Монтаж щитка

Монтаж щитка правильнее всего делать у входной двери. Как правило, в этом месте делается специальное углубление под него, и силовой кабель, заведённый в квартиру, уже проложен. Если же подобной ниши нет, то существуют модели силовых щитков, которые крепятся на поверхности.

Очень важно при выполнении подключения внутренней и внешней электропроводки соблюдать цветовую маркировку проводов, во избежание путаницы. Нулевой провод всегда имеет синий цвет, заземление – желто-зелёный. Оба эти кабеля монтируются на специальные шины. Все остальные провода – фазные, имеют другие цвета для того, чтобы было легче определить, какой провод и куда подключён. В щитке обязательно должны быть смонтированы автоматы для каждой фазы, и общая линия подключена к УЗО. До того как выполнена прокладка электропроводки по квартире нельзя подключать внешние провода к внутренним во избежание поражения электрическим током.

Прокладка электропроводки

Существует большое число разновидностей способов прокладки электропроводки, но все их можно разделить на две основные группы: скрытая, на поверхности. Ниже будут описанные самые распространённые способы:

  • скрытые способы прокладки выполняются:
    • в специально созданных углублениях в стене — штробах,
    • на поверхности стены перед нанесением финишной отделки,
    • в нише между потолочным покрытием и горизонтальной перегородкой,
    • на полу перед заливкой стяжки;
  • монтаж по поверхности с использованием:
    • настенных коробов,
    • плинтуса с полостями для проведения кабелей.

Вне зависимости от того какой будет выбран способ, всегда руководствуются рядом правил. Все кабели должны идти строго вертикально или горизонтально. Никаких диагональных соединений быть не должно. Благодаря этому, даже в скрытой проводке всегда можно будет определить по розеткам, например, где проходят кабели.

Линии проводки, которые идут параллельно полу и потолку должны отстоять минимум на 30 см от перекрытия. Обусловлено это тем, что крепление потолочного покрытия или плинтусов также требует сверления монтажных отверстий в стене. От оконных рам и дверей следует отступать минимум на 15 см. Ближе, чем на полметра к газовой трубе не следует размещать электрические провода.

Скрытый монтаж: штробирование

Осуществление такого способа электропроводки в квартире своими руками сопряжено с большими трудозатратами. Придётся заниматься не только монтажом проводов, но также и просверливанием и выдалбливанием углублений в стенах, называемых штробами. Этот процесс приведёт к образованию большого количества пыли.

Во избежание попадания мелких частиц в глаза и дыхательные пути необходимо заранее купить защитные очки и маски. Разметку будущей разводки можно делать мелом или маркером на стене вдоль тех путей, которые будут пробиваться в стене.

Штробы удобнее всего сделать штроборезом или болгаркой с перфоратором. Глубина выбирается таким образом, чтобы в неё поместился целиком кабель в защитной гофре. После создания каналов выполняется вырезка углублений под коробки и розетки. Делается это, как правило, специальными насадками на свёрла, называемыми коронками. После этого следует провода в защитной гофре или без неё проложить в углублениях. Для того чтобы проводка не выпадала на этапе монтажа, можно её дополнительно закрепить хомутами или гипсом.

В распределительных коробках следует выполнить скрепление проводов, заранее проведённых от щитка по штробам. Проще всего скреплять провода специальными клеммами. Самым надёжным считается способ спаивания проводов. Для этого необходимо их обмотать друг об друга, после чего закрепить припоем. После выполнения этого этапа незакреплённые провода останутся только на самом щитке, розетках, осветительных приборах и выключателях.

Скрытый монтаж: перед финишной отделкой стены

Этот вариант проведения скрытой проводки, безусловно, проще предыдущего. Но он доступен только в новостройках, где стены ещё не имеют финишного покрытия. В этом случае все работы по прокладке проводятся вдоль заранее намеченных линий на стене, но на её поверхности. Толщина штукатурки при этом будет зависеть не только от неровностей стены, но также и от толщины наиболее выступающих частей проводки.

Таким же способом можно сделать прокладку и в том случае, если финишным покрытием будет гипсокартон. Только в этом случае следует вначале разместить направляющие профили, а затем только осуществлять монтаж кабелей.

Скрытый монтаж: под потолком

Ещё одним вариантом скрытой проводки является использование ниш над потолочным покрытием в качестве магистральных трасс электропроводки. Сделать прокладку кабеля вдоль стен все равно придётся (розетки и выключатели расположены на стене), но вот вести провода от щитка до распределительных коробок можно в скрытых нишах. Крепятся провода, как правило, в гофре на специальных кронштейнах к потолку. Собственно, и сами коробки можно разместить тут же. Если потолок планируется делать подвесным, то к ним всегда можно будет получить доступ. В противном же случае, проводка будет забаррикадирована, а коробки правильнее размещать на стене.

Скрытый монтаж: на поверхности пола

Этот способ удобно использовать в новостройках или в квартирах, где планируется замена стяжки. Перед её заливкой кабели электропроводки размещаются в металлических трубках непосредственно на поверхности перекрытия. Если же при этом разместить все розетки не на стене, а непосредственно на плинтусе, то можно будет избавить себя от долгой и пыльной работы штробирования стен. Стяжка закроет все трассы на полу, а металлические короба сохранят электропроводку от механических повреждений.

Монтаж по поверхности: короба

Ответом на вопрос о том, как провести проводку в квартире, затратив при этом минимум усилий, кроется в этом способе. Своими руками проще всего просто закрепить на стены специальные короба (кабель-каналы) и в них уложить провода. При этом существует огромный выбор кабель-каналов: как по цветовой гамме, так и по форме. Можно подобрать наименее выделяющийся на фоне стен вариант.

Помимо простоты, дополнительным плюсом является доступность проводов и, при необходимости, наличия возможности быстро их заменить. Но есть и очень существенный минус: с точки зрения эстетики, вид комнаты портится, если только это не предусмотрено заранее дизайнерским проектом.

Монтаж по поверхности: плинтус

Одной из разновидностей монтажа проводки по поверхности является её уклада в специальные каналы в плинтусах. Провод размещается в углублении по средней части плинтуса и накрывается крышкой, которая по всей длине помещается в паз. Другим вариантом размещения будет прокладка кабеля перед установкой плинтуса. Сам же плинтус при этом играет роль декоративной накладки, скрывающей все провода. Существует огромное число различных переходников и розеток, позволяющих не только подключать электрические вилки, но также и другие системы коммуникаций: провода для подключения интернета или кабельного телевидения.

Подключение потребителей

После прокладки электропроводки, можно начать подключение розеток, выключателей и осветительных приборов. До того как начать этот этап, необходимо убедиться в том, что на электрощите выключены соответствующие автоматы, и специальным тестером убедиться в отсутствии фазы в тех кабелях, к которым выполняется подключение. Делать это лучше своими руками, чтобы знать наверняка. После же подключения снова проверить, что не перепутаны при подключении земля и фаза. После этого можно выполнить включение электричества на входном щитке.

Электрооборудование, свет, освещение

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Проводка в квартире от щитка своими руками

Дом должен быть уютным, чистым и безопасным. Именно последнему пункту стоит уделить предельное внимание, если речь идет об электропроводке. Старая квартира или новая – нужно, чтобы электричество было проведено по всем правилам и с учетом установленных норм. Проводка в квартире от щитка своими руками – это дело не очень простое, но вполне реальное, если узнать, как все нужно правильно делать, какие кабеля использовать и придерживаться техники безопасности. Для того чтобы все прошло гладко и без искр, мы предлагаем узнать об электропроводке больше.

Проводка в квартире от щитка своими руками

Видео: схема электропроводки в квартире

Прежде чем сделать проводку в квартире своими руками от щитка, нужно создать ее план. И к этому моменту надо подойти очень серьезно, ведь от правильности планирования, а впоследствии и реализации в натуре, будет зависеть безопасность всех жителей квартиры. Если есть хотя бы минимальное понятие, что собой являет электрический ток, то проблем в этом не будет. Нужно осуществить расчет нагрузки и сделать чертеж на бумаге. Для правильной идентификации всех электрических точек в квартире (розетки, выключатели, провода, вводы и вывод их) необходимо придерживаться стандартизированной разметки на плане. Такая схема поможет правильно проложить кабели, которые будут выдерживать ту или иную нагрузку. На этом же плане важно учесть место расположения бытовой техники: так, электрочайник и бойлер требуют проводов с большим сечением, а лампочка и телевизор в них не нуждаются.

Пример схемы электрики на квартиру

На схеме необходимо обозначить точки разводки. Существует три типа разводки проводов – это параллельная, последовательная и смешанная. Именно последний вариант рациональнее всего использовать – он дешевле, чем все остальные в плане затраты материалов, к тому же самый эффективный. Для того чтобы прокладывать было легче, вот примерный план разбивки точек подключения:

  • Свет в кухне, коридоре, жилых комнатах.
  • Свет в туалете и ванной комнате.
  • Электропитание розеток в жилых комнатах и коридоре.
  • Электропитание розеток на кухне.
  • Электропитание розеток для электроплиты, если таковая есть. Также, если есть бойлер, его тоже лучше выделить на подключение по отдельному проводу прямо к щитку.

Распределение автоматов по функциональным группам электроприборов

Вышеуказанный план – это только пример, вариантов может быть масса, главное – просчитать нагрузки и правильно провести группировку точек подключения.

Расчет нагрузок на электропроводку

Только созданием плана подготовительная работа не заканчивается: его необходимо утвердить в соответствующих контролирующих органах, и только после этого приступать к работе по монтажу и разводке кабелей.

Методы монтажа

Проводку в квартире можно монтировать двумя способами: открытым и закрытым.

Различные варианты прокладки кабеля

Именно первый вариант чаще всего используют для квартир, все провода прячутся под слоем штукатурки в специальных выемках. Для этого необходимо штробить стены.

Штробление стен под электропроводку

Еще тут есть такие правила:

  • Провода необходимо укладывать строго перпендикулярно.
  • Глубина штробления стен 2 см, чтобы при необходимости замены можно было до них добраться.
  • Кабели необходимо закреплять с помощью хомутов или дюбелей.
  • Если средства позволяют, можно, и лучше всего, провести кабеля в специальном рукаве. В случае возгорания этот рукав вакуумирует провода, и опасность не распространяется дальше.

    Открытый метод используется чаще всего в офисных помещениях, но и в квартирах его можно реализовать.

    Открытый способ прокладки электропроводки

    Изначально проводку прокладывают по поверхности стен и потолка без углублений, потом ее прячут в короба соответствующего размера. Если есть потолочные плинтусы и их ширина позволяет спрятать короб под них, то таким образом получится реализовать скрытую проводку, к которой можно добраться в любой момент с минимальной потерей внешнего вида интерьера.

    Особенность открытой проводки в том, что и розетки не прячутся в стену, то есть не нужно делать специальные углубления для них.

    Вести основной провод нужно от распределительного щитка, который размещен на лестничной площадке, его заводят в распределительную коробку, либо в щит, который располагается непосредственно в квартире, и уже от него осуществляют разводку по всем намеченным в плане точкам.

    Электрический щит в подъезде дома

    Схема разводки проводов из квартирного щитка

    Для расчета необходимого количества шнура и его сечения нужно свериться с планом и потратить время на замеры расстояний в квартире. Но не берите провода впритык к расчетам, нужно всегда делать запас около 10 см с каждой стороны. Для расчета необходимого сечения кабеля воспользуйтесь калькулятором ниже.

    Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности

    Введите мощностьВыберите номинальное напряжение 220 В

    Читайте также:  Норма влажности воздуха в квартире и как ее достичь легко и просто
  • Добавить комментарий